RESUMO

A elevada produção global de Mangifera indica gera uma considerável quantidade de resíduos, como cascas e sementes que são frequentemente descartados. O aproveitamento desses subprodutos promove uma abordagem mais sustentável, reduzindo impactos ambientais e abrindo novas perspectivas na área fitocosmética. A casca apresenta metabólitos secundários conhecidos principalmente por suas propriedades antioxidantes, destacando-se os compostos fenólicos. Esses antioxidantes são capazes de retardar a velocidade de oxidação promovida por radicais livres formados por fatores externos ou fisiopatológicos. Assim, antioxidantes naturais extraídos a partir de espécie vegetal estão sendo cada vez mais estudados para aplicação na indústria cosmética e farmacêutica. O potencial fitocosmético do extrato glicólico da casca de M. indica L. var. Tommy Atkins em três bases galênicas (gel de Carbopol®, gel-creme e gel de Estagel®) foi avaliado por meio dos ensaios de atividade antioxidante, pelo método do radical DPPH, e estudos de estabilidade. As formulações com o extrato apresentaram-se estáveis e compatíveis para o uso tópico, pois não foram verificados sinais de instabilidade como alteração das características organolépticas e do pH. Em relação à atividade antioxidante, formulações com o extrato apresentaram potencial antioxidante, porém a formulação com Carbopol® e gel-creme apresentaram melhor desempenho em relação ao Estagel®. Após 30 dias de estabilidade preliminar em diferentes condições de temperatura (40,0 ± 2<0°C, 20,0 ± 5,0°C, 5,0 ± 2,0°C) houve redução de atividade antioxidante somente no gel de Carbopol® armazenado sob elevada temperatura, indicando a melhor forma de armazenamento. Diante disso, os resultados sugerem a promissora incorporação de M. indica L. var. Tommy Atkins em bases cosméticas.

The high global production of Mangifera indica generates a considerable amount of waste, such as peels and seeds that are often discarded. The use of these by-products promotes a more sustainable approach, reducing environmental impacts and opening new perspectives in the phytocosmetics area. The peel presents secondary metabolites known mainly for their antioxidant properties, highlighting phenolic compounds. These antioxidants are capable of slowing down the rate of oxidation promoted by free radicals formed by external or pathophysiological factors. Thus, natural antioxidants extracted from plant species are increasingly being studied for application in the cosmetic and pharmaceutical industry. The phytocosmetic potential of the glycolic extract from the peel of M. indica L. var. Tommy Atkins in three galenic bases (Carbopol® gel, cream gel and Estagel® gel) was evaluated through antioxidant activity tests, the DPPH radical scavenging method, and stability studies. The formulations with the extract were stable and compatible for topical use, as there were no signs of instability such as changes in organoleptic characteristics and pH. Regarding antioxidant activity, formulations with the extract showed antioxidant potential, however the formulation with Carbopol® and gel-cream showed better performance compared to Estagel®. After 30 days of preliminary stability in different temperature conditions (40.0 ± 2<0°C, 20.0 ± 5.0°C, 5.0 ± 2.0°C) there was a reduction in antioxidant activity only in the gel of Carbopol® stored at high temperature, indicating the best form of storage. Therefore, the results suggest the promising incorporation of M. indica L. var. Tommy Atkins in cosmetic foundations.

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A dermatite de contato pigmentada se destaca por sua raridade, sendo associada a inúmeros alérgenos cosméticos e têxteis. Acomete predominantemente mulheres de meia idade e fototipos altos. O teste de contato é imprescindível para a identificação do agente causal. O tratamento indicado consiste no afastamento do agente causal, no uso de fotoprotetores, clareadores tópicos e, por vezes, procedimentos dermatológicos abrasivos. Relatamos um caso de dermatite de contato pigmentada por cosmético motivado pela exuberância clínica e desfecho satisfatório, ressaltando a importância da suspeição diagnóstica e do manejo adequado impactando neste desfecho.

Pigmented contact dermatitis is a rare condition associated with numerous cosmetic and textile allergens. It predominantly affects middle-aged women with high phototypes. The patch test is essential to identify the causative agent. Treatment includes removal of the causative agent, sunscreen use, administration of topical bleaching agents, and occasionally abrasive dermatologic procedures. We report a case of pigmented cosmetic contact dermatitis motivated by its clinical exuberance and satisfactory outcome, emphasizing the importance of diagnostic suspicion and adequate management impacting this outcome.

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A hiperpigmentação da pele, principalmente na região facial, resulta em um incômodo estético que afeta a qualidade de vida do indivíduo, levando a busca por produtos clareadores. Este estudo avaliou a conformidade dos rótulos de cosméticos comercializados como "produtos clareadores de pele", bem como a existência de substâncias clareadoras proibidas neste tipo de produto. Foi realizada uma análise transversal descritiva qualitativa no período de abril a maio de 2022, em busca por cosméticos comercializados em estabelecimentos farmacêuticos e lojas de produtos cosméticos localizadas no município de Juazeiro/BA. Foram selecionados 18 produtos e os desvios de rotulagem identificados com base na legislação utilizada vigente à época do estudo, foram: ausência de informações sobre advertências/restrições de uso e número de registro incompleto, equivalente a 16,7% (n = 3) das amostras. A hidroquinona, proibida nesse tipo de produto, foi encontrada em um cosmético (5,5%). Embora a maioria das amostras analisadas esteja em conformidade com as exigências legais, os resultados evidenciam descumprimentos, indicando a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa a fim de evitar possíveis danos à saúde do usuário.

Skin hyperpigmentation, particularly in the facial region, can be an aesthetic nuisance that affects an individual's quality of life, leading them to seek out whitening products. This study evaluated the compliance of cosmetics labels marketed as "skin lightening products", and assessed the presence of whitening substances prohibited in this type of product. A qualitative, descriptive, cross-sectional analysis was conducted between April and May 2022 in Juazeiro, Bahia, Brazil, focusing on cosmetics sold in pharmaceutical establishments and cosmetic product stores. Eighteen products were selected, and labeling deviations identified based on the legislation in force at the time of the study. These included a lack of information on warnings/use restrictions and incomplete registration numbers, affecting 16.7% (n = 3) of the samples. Hydroquinone, prohibited in this type of product by the legislation, was detected in one cosmetic (5.5%). Although most of the analyzed samples comply with legal requirements, the observed non-compliance highlights the need for more stringent inspection to prevent potential harm to user's health.

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Araucaria angustifolia characterizes mixed Ombrophilous Forests. This Paraná pine tree has been of great economic, cultural and social importance for southern Brazil. Its cutting is restricted, as it is threatened with extinction and the use of its seed has been encouraged. This study highlights scientific research on this conifer by bibliometric analysis and reviews trends in new research on its seed and some of its food applications. The Web of Science© database revealed 620 scientific articles and the bibliometric analysis through VOSviewer showed the worldwide interest in growing. The increase in research in the areas of silviculture, phytoscience and ecology reflects the concern with the preservation of "Matas das Araucárias". Concurrently, research in food science and technology has increased, as pine nut seed can produce starch-rich food flour with low glycemic response and source of dietary fiber and some minerals. Also, along with its husk, provide bioactive compounds with potential application in the special food, active/smart and reinforced packaging and even pharmacological industries.

A Araucaria angustifolia caracteriza as Florestas Ombrófilas mistas. Este pinheiro do Paraná tem tido grande importância econômica, cultural e social para o Sul do Brasil. Seu corte está restrito, pois está ameaçada de extinção e o uso de sua semente tem sido incentivado. Este estudo destaca as pesquisas científicas sobre esta conífera por análise bibliométrica e revisa as tendências de novas pesquisas sobre sua semente e algumas de suas aplicações alimentícias. A base de dados Web of Science© revelou 620 artigos científicos e a análise bibliométrica por meio do VOSviewer demonstrou o interesse mundial em ascendência. O aumento das pesquisas nas áreas de silvicultura, fitociência e ecologia refletem à preocupação com a preservação das Matas das Araucárias. Concomitantemente, pesquisas em ciência e tecnologia de alimentos têm aumentado, pois a semente de pinhão pode produzir uma farinha alimentar rica em amido com baixa resposta glicêmica e fonte de fibra dietética e de alguns minerais. Ainda, junto com sua casca, disponibilizar compostos bioativos com potencial de aplicação nas indústrias de alimento especial, de embalagem ativa/inteligente e reforçada e, até mesmo, farmacológica.

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Introdução: os efeitos deletérios da radiação ultravioleta (UV) sobre os tecidos labiais podem desencadear diversas lesões, inclusive de caráter maligno. A utilização de produtos fotoprotetores tem sido a melhor opção contra os efeitos nocivos dessa radiação. Diversas marcas de fotoprotetores labiais (FPL) estão disponíveis no mercado, onde o consumo é diretamente influenciado por qualidade e preço. Objetivo: analisar e comparar FPLs disponíveis em farmácias quanto à composição, ao preço e às características de rotulagem, segundo regulamentações da ANVISA. Metodologia: foi realizado estudo descritivo, que avaliou FPLs, quanto a FPS, indicação, constituintes químicos, FPUVA, preço e rótulo. Informações sobre as substâncias presentes e suas funções foram obtidas no INCI (Comissão Europeia), e os filtros solares foram identificados na INN (Organização Mundial da Saúde). As avaliações de rotulagem foram baseadas nas Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA de nº 30/12, nº 7/15 e nº 69/16. Resultados: dezessete FPLs foram avaliados. Cinco apresentaram FPS 15; três, FPS 20; seis, FPS 30; e três, FPS 50. Dez filtros UV foram identificados, estando o Ethylhexyl Methoxycinnamate presente em maior número de FPLs. Doze produtos informaram ter proteção UVA. As características dos rótulos se encontravam dentro das determinações da ANVISA, na grande maioria dos casos. Houve alta variação do preço. Conclusão: a partir deste estudo, foi possível conhecer mais sobre a composição e as características dos FPL, principalmente sobre FPS e FPUVA, bem como se estão de acordo com as normas estabelecidas pela ANVISA, propiciando um maior conhecimento dos produtos que estão sendo comercializados.

Introduction: the deleterious effects of ultraviolet (UV) radiation on lip tissues can trigger several lesions, including malignant ones. The use of photoprotective products has been the best option against the harmful effects of this radiation. Several brands of lip sunscreens (FPL) are available on the market, where consumption is directly influenced by quality and price. Objective: to analyze and compare SPFs available in pharmacies in terms of composition, price and labeling characteristics, according to ANVISA regulations. Methodology: a descriptive study was carried out, which evaluated FPLs, in terms of SPF, indication, chemical constituents, PPD, price and label. Information on the substances present and their functions were obtained from the INCI (European Commission), and the sunscreens were identified from the INN (World Health Organization). The labeling evaluations were based on the Resolutions of the Collegiate Board of Directors of ANVISA No. 30/12, No. 7/15 and No. 69/16. Results: seventeen FPLs were evaluated. Five had SPF 15; three, SPF 20; six, SPF 30; and three, SPF 50. Ten UV filters were identified, with Ethylhexyl Methoxycinnamate present in the highest number of FPLs. Twelve products reported having UV protection. The characteristics of the labels were within the determinations of ANVISA, in the vast majority of cases. There was a high price variation. Conclusion: from this study, it was possible to know more about the composition and characteristics of FPL, mainly about SPF and UV, as well as whether they are in accordance with the standards established by ANVISA, providing a greater knowledge of the products that are being marketed.

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Atualmente, as alterações estéticas faciais e a insatisfação com a autoimagem são influências que motivam a busca por procedimentos estéticos rápidos, não cirúrgicos e menos invasivos. Por esse motivo, a procura de pacientes que procuram por procedimentos estéticos orofaciais é crescente. O objetivo deste estudo foi elencar as complicações decorrentes dos procedimentos de harmonização orofacial por meio de uma revisão sistemática da literatura, identificando quais tipos de complicações e áreas são mais acometidas. As seguintes bases de dados foram pesquisadas: Medline (PubMed), SciELO, Scopus, Cochrane, Lilacs e Web of Science, de março a setembro de 2020, selecionando os estudos que apresentavam os seguintes critérios de inclusão: estudos originais em humanos sobre complicações após procedimentos de harmonização orofacial. Foram selecionados 33 estudos da literatura que apresentavam relatos de complicações em pacientes após o procedimento de harmonização orofacial na testa, nariz, olhos, região periocular e lábios. Mesmo a execução de procedimentos estéticos faciais menos invasivos pode acarretar possíveis complicações imediatas ou tardias após o procedimento, principalmente na região periocular e nos olhos. É importante alertar previamente os profissionais para essa possibilidade.

Currently, facial aesthetic changes and dissatisfaction with self-image are influences that motivate the search for quick, non-surgical and less invasive cosmetic procedures. For this reason, the demand for patients looking for orofacial aesthetic procedures is increasing. The objective of this study was List the complications resulting from orofacial harmonization procedures through a systematic literature review, identifying which types of complications and areas are most affected. The following databases were searched: Medline (PubMed), SciELO, Scopus, Cochrane, Lilacs and Web of Science, from March to September 2020, selecting the studies that presented the following inclusion criteria: original studies in humans, about complications after orofacial harmonization procedures. Thirty-three studies from the literature were selected that presented reports of complications in patients after the orofacial harmonization procedure in the forehead, nose, eyes, periocular region and lips. Even the execution of less invasive facial cosmetic procedures can cause possible immediate or late complications after the procedure, especially in the periocular region and eyes. It is important to make professionals aware of this possibility beforehand.

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INTRODUÇÃO: A fotobiomodulação associada a cosméticos despigmentantes e rejuvenescedores tem mostrado benefícios na melhora da flacidez e hiperpigmentação genital em mulheres. OBJETIVO: O objetivo do estudo foi descrever a percepção de profissionais acerca da melhora de flacidez e hiperpigmentação genital tratados por fotobiomodulação associada a cosméticos. MÉTODO: O estudo evidenciou percepção de melhora no aspecto geral, flacidez e pigmentação genital com uso da terapêutica proposta. RESULTADOS: Amostra composta por dez mulheres submetidas a quatro sessões de tratamento. A análise dos profissionais foi mediante a comparação dos registos fotográficos de antes e depois do tratamento da região genital. CONCLUSÃO: No entanto, é necessário que novos modelos de avaliação para evidenciar a efetividade terapêutica para tratamentos de flacidez e discromias na região genital sejam desenvolvidos ampliando assim os métodos de avaliação para além da percepção de melhora do aspecto geral.

INTRODUCTION: Photobiomodulation associated with depigmenting and rejuvenating cosmetics has shown benefits in improving sagging and genital hyperpigmentation in women. OBJECTIVE: The aim of the study was to describe the perception of professionals about the improvement of sagging and genital hyperpigmentation treated by photobiomodulation associated with cosmetics. METHOD: The study showed a perception of improvement in the general appearance, sagging and genital pigmentation with the use of the proposed therapy. RESULTS: Sample composed of ten women submitted to four treatment sessions. The analysis of the professionals was by comparing the photographic records of before and after the treatment of the genital region. CONCLUSION: However, it is necessary that new evaluation models to evidence the therapeutic effectiveness for treatments of flaccidity and dyschromias in the genital region are developed, thus expanding the evaluation methods beyond the perception of improvement in the general aspect.

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Nos últimos anos, cresce a tendência pela busca de cosméticos "amigos da natureza", sem ingredientes químicos ou sintéticos, impulsionando as vendas de produtos pertencentes a este nicho de mercado. Atualmente, o termo clean beauty refere-se a produtos que não contenham ingredientes sobre os quais não se conheça o impacto que terão em nosso organismo ou seu potencial dano ambiental. Entretanto, a definição do que é um cosmético verde, bem como vegano, natural e orgânico, não é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo o objetivo deste artigo fazer uma revisão das definições para facilitar o entendimento médico sobre o tema.

In recent years, there has been an increasing trend toward the search for nature-friendly cosmetics without chemical or synthetic ingredients, thus boosting sales of products within this market niche. Currently, the term clean beauty refers to products that do not contain ingredients with unknown impacts on our bodies or that are potentially harmful to the environment. However, the definition of green beauty products, as well as vegan, natural, or organic products, is not regulated by ANVISA. Therefore, this study aimed to review these definitions to facilitate the medical understanding of the subject

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The evolution of beauty market and personal care is constant in Brazil as well in the rest of the world. Technological advances have brought up nanotechnology to the cosmetological field, employing active principles at atoms enveloped by vesicles, in order to take the active principle precisely to the target tissue to optimize the results achieved because of the considerable ease to cross skin barriers. Manufacturing of nanotechnology cosmetics is confronted with low absorption capacity. One of the many active principle found in cosmetic industry is caffeine, a pseudoalkaloid from the xanthine group used as a stimulant with the mechanism of the lipolytic action. This active is widely used in a esthetics and cosmetics field in treatments involving dysfunctions such as localized fat and fibroedema geloid. To work out perfectly, the principle active need to interact and create a set of factors that includes lipolysis intensification. The caffeine encapsulation in gel-based nanocosmetics has the purpose of taking this active up to the adipocyte, the target cell, for mentioned dysfunctions treatment. Thus, we aim to present a review of how has been, the use of caffeine in the production of cosmetics.

A evolução do mercado de beleza e cuidados pessoais é constante no Brasil e no resto do mundo. Os avanços tecnológicos trouxeram a nanotecnologia para o campo cosmetológico, empregando princípios ativos em átomos envolvidos por vesículas, a fim de levar o princípio ativo precisamente ao tecido alvo para otimizar os resultados alcançados devido à considerável facilidade de atravessar barreiras cutâneas. A fabricação de cosméticos nanotecnológicos é confrontada com baixa capacidade de absorção. Um dos muitos princípios ativos encontrados na indústria cosmética é a cafeína, um pseudoalocalóide do grupo xantina usado como estimulante no mecanismo da ação lipolítica. Este ativo é amplamente utilizado no campo da estética e dos cosméticos em tratamentos que envolvem disfunções, como gordura localizada e fibroedema gelóide. Para funcionar perfeitamente, o princípio ativo precisa interagir e criar um conjunto de fatores que inclui a intensificação da lipólise. O encapsulamento de cafeína em nanocosméticos à base de gel tem o objetivo de levar esse ativo até o adipócito, a célula alvo, para o tratamento de disfunções mencionado. Assim, objetivamos apresentar uma revisão de como tem sido o uso de cafeína na produção de cosméticos.

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Abstract The evolution of beauty market and personal care is constant in Brazil as well in the rest of the world. Technological advances have brought up nanotechnology to the cosmetological field, employing active principles at atoms enveloped by vesicles, in order to take the active principle precisely to the target tissue to optimize the results achieved because of the considerable ease to cross skin barriers. Manufacturing of nanotechnology cosmetics is confronted with low absorption capacity. One of the many active principle found in cosmetic industry is caffeine, a pseudoalkaloid from the xanthine group used as a stimulant with the mechanism of the lipolytic action. This active is widely used in a esthetics and cosmetics field in treatments involving dysfunctions such as localized fat and fibroedema geloid. To work out perfectly, the principle active need to interact and create a set of factors that includes lipolysis intensification. The caffeine encapsulation in gel-based nanocosmetics has the purpose of taking this active up to the adipocyte, the target cell, for mentioned dysfunctions treatment. Thus, we aim to present a review of how has been, the use of caffeine in the production of cosmetics.

Resumo A evolução do mercado de beleza e cuidados pessoais é constante no Brasil e no resto do mundo. Os avanços tecnológicos trouxeram a nanotecnologia para o campo cosmetológico, empregando princípios ativos em átomos envolvidos por vesículas, a fim de levar o princípio ativo precisamente ao tecido alvo para otimizar os resultados alcançados devido à considerável facilidade de atravessar barreiras cutâneas. A fabricação de cosméticos nanotecnológicos é confrontada com baixa capacidade de absorção. Um dos muitos princípios ativos encontrados na indústria cosmética é a cafeína, um pseudoalocalóide do grupo xantina usado como estimulante no mecanismo da ação lipolítica. Este ativo é amplamente utilizado no campo da estética e dos cosméticos em tratamentos que envolvem disfunções, como gordura localizada e fibroedema gelóide. Para funcionar perfeitamente, o princípio ativo precisa interagir e criar um conjunto de fatores que inclui a intensificação da lipólise. O encapsulamento de cafeína em nanocosméticos à base de gel tem o objetivo de levar esse ativo até o adipócito, a célula alvo, para o tratamento de disfunções mencionado. Assim, objetivamos apresentar uma revisão de como tem sido o uso de cafeína na produção de cosméticos.

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Sodium lauryl sulfate is the main cleaning ingredient in shampoos, even though it may be potentially damaging to hair. The demand for antioxidant-rich cosmetics, on the other hand, has encouraged green cosmetics research. Brazil has vast biodiversity that can be exploited for the production of these cosmetics. This work aimed to develop a minimalist antioxidant lauryl-free shampoo formulation with leaf extracts from the Brazilian plant Hancornia speciosa Gomes. Two hydroethanolic extracts were prepared using different extraction methods, Soxhlet, and ultrasound. The extracts were characterized by the presence of saponins, polyphenol quantification, and HLPC chemical identification of the compounds. Antioxidant activity was determined using the DPPH method. The antioxidant lauryl-free shampoo was developed using hydroxyethyl cellulose with two concentrations of leaf extract obtained by Soxhlet, 0.125 mg/g (XP1) and 0.250 mg/g (XP2). Along with the antioxidant activity, the physical and chemical properties, cleaning potential, and foam quality were evaluated. The Soxhlet leaf extract revealed a more favorable chemical profile, including a positive result for saponins, as well as a larger quantity of polyphenols and increased antioxidant activity. The XP2 formulation showed better foam height, dirt dispersion, and antioxidant activity. Thus, the use of mangabeira leaf extract appears to be promising for the development of shampoos with antioxidant activity.

O lauril sulfato de sódio é o principal ingrediente de limpeza em xampus, embora possa ser potencialmente prejudicial ao cabelo. A demanda por cosméticos ricos em antioxidantes, por outro lado, tem incentivado as pesquisas com cosméticos verdes. O Brasil possui uma vasta biodiversidade que pode ser explorada para a produção desses cosméticos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma formulação de xampu antioxidante minimalista sem lauril com extratos de folhas da planta brasileira Hancornia speciosa Gomes. Dois extratos hidroetanólicos foram preparados usando diferentes métodos de extração, Soxhlet e ultrassom. Os extratos foram caracterizados quanto à presença de saponinas, quantificação de polifenóis e identificação química HLPC dos compostos. A atividade antioxidante foi determinada pelo método DPPH. O xampu antioxidante sem lauril foi desenvolvido utilizando hidroxietil celulose com duas concentrações de extrato de folha obtido por Soxhlet, 0.125 mg/g (XP1) e 0.250 mg/g (XP2). Juntamente com a atividade antioxidante, foram avaliadas as propriedades físicas e químicas, potencial de limpeza e qualidade da espuma. O extrato da folha de Soxhlet revelou um perfil químico mais favorável, incluindo resultado positivo para saponinas, além de maior quantidade de polifenóis e aumento da atividade antioxidante. A formulação XP2 apresentou melhor altura de espuma, dispersão de sujeira e atividade antioxidante. Assim, o uso do extrato da folha de mangabeira parece ser promissor para o desenvolvimento de xampus com atividade antioxidante.

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The evolution of beauty market and personal care is constant in Brazil as well in the rest of the world. Technological advances have brought up nanotechnology to the cosmetological field, employing active principles at atoms enveloped by vesicles, in order to take the active principle precisely to the target tissue to optimize the results achieved because of the considerable ease to cross skin barriers. Manufacturing of nanotechnology cosmetics is confronted with low absorption capacity. One of the many active principle found in cosmetic industry is caffeine, a pseudoalkaloid from the xanthine group used as a stimulant with the mechanism of the lipolytic action. This active is widely used in a esthetics and cosmetics field in treatments involving dysfunctions such as localized fat and fibroedema geloid. To work out perfectly, the principle active need to interact and create a set of factors that includes lipolysis intensification. The caffeine encapsulation in gel-based nanocosmetics has the purpose of taking this active up to the adipocyte, the target cell, for mentioned dysfunctions treatment. Thus, we aim to present a review of how has been, the use of caffeine in the production of cosmetics.(AU)

A evolução do mercado de beleza e cuidados pessoais é constante no Brasil e no resto do mundo. Os avanços tecnológicos trouxeram a nanotecnologia para o campo cosmetológico, empregando princípios ativos em átomos envolvidos por vesículas, a fim de levar o princípio ativo precisamente ao tecido alvo para otimizar os resultados alcançados devido à considerável facilidade de atravessar barreiras cutâneas. A fabricação de cosméticos nanotecnológicos é confrontada com baixa capacidade de absorção. Um dos muitos princípios ativos encontrados na indústria cosmética é a cafeína, um pseudoalocalóide do grupo xantina usado como estimulante no mecanismo da ação lipolítica. Este ativo é amplamente utilizado no campo da estética e dos cosméticos em tratamentos que envolvem disfunções, como gordura localizada e fibroedema gelóide. Para funcionar perfeitamente, o princípio ativo precisa interagir e criar um conjunto de fatores que inclui a intensificação da lipólise. O encapsulamento de cafeína em nanocosméticos à base de gel tem o objetivo de levar esse ativo até o adipócito, a célula alvo, para o tratamento de disfunções mencionado. Assim, objetivamos apresentar uma revisão de como tem sido o uso de cafeína na produção de cosméticos.(AU)

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The evolution of beauty market and personal care is constant in Brazil as well in the rest of the world. Technological advances have brought up nanotechnology to the cosmetological field, employing active principles at atoms enveloped by vesicles, in order to take the active principle precisely to the target tissue to optimize the results achieved because of the considerable ease to cross skin barriers. Manufacturing of nanotechnology cosmetics is confronted with low absorption capacity. One of the many active principle found in cosmetic industry is caffeine, a pseudoalkaloid from the xanthine group used as a stimulant with the mechanism of the lipolytic action. This active is widely used in a esthetics and cosmetics field in treatments involving dysfunctions such as localized fat and fibroedema geloid. To work out perfectly, the principle active need to interact and create a set of factors that includes lipolysis intensification. The caffeine encapsulation in gel-based nanocosmetics has the purpose of taking this active up to the adipocyte, the target cell, for mentioned dysfunctions treatment. Thus, we aim to present a review of how has been, the use of caffeine in the production of cosmetics.

A evolução do mercado de beleza e cuidados pessoais é constante no Brasil e no resto do mundo. Os avanços tecnológicos trouxeram a nanotecnologia para o campo cosmetológico, empregando princípios ativos em átomos envolvidos por vesículas, a fim de levar o princípio ativo precisamente ao tecido alvo para otimizar os resultados alcançados devido à considerável facilidade de atravessar barreiras cutâneas. A fabricação de cosméticos nanotecnológicos é confrontada com baixa capacidade de absorção. Um dos muitos princípios ativos encontrados na indústria cosmética é a cafeína, um pseudoalocalóide do grupo xantina usado como estimulante no mecanismo da ação lipolítica. Este ativo é amplamente utilizado no campo da estética e dos cosméticos em tratamentos que envolvem disfunções, como gordura localizada e fibroedema gelóide. Para funcionar perfeitamente, o princípio ativo precisa interagir e criar um conjunto de fatores que inclui a intensificação da lipólise. O encapsulamento de cafeína em nanocosméticos à base de gel tem o objetivo de levar esse ativo até o adipócito, a célula alvo, para o tratamento de disfunções mencionado. Assim, objetivamos apresentar uma revisão de como tem sido o uso de cafeína na produção de cosméticos.

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Los cosméticos han sido productos usados ampliamente a lo largo de la historia, que referencian culturas, jerarquías, géneros, tendencias y moda, entre otras implicaciones socioculturales. Su uso ha llevado a que la cosmética y la cosmiatría se desarrollen como ciencias, que a su vez han difundido tanto el uso de productos como el desarrollo de procedimientos que resalten la estética y promuevan la permanencia histórica de los cosméticos como referentes de belleza y de identidad social. La cosmética ocular resalta la expresión de los ojos y la belleza reflejada en estos, sin embargo hay implicaciones médicas dermatológicas y oftalmológicas para tener en cuenta cuando de su uso, indicaciones y complicaciones se trata. Se realizó una revisión de literatura para el desarrollo del presente manuscrito, con el fin de describir las generalidades de la cosmética ocular y periocular, así como sus implicaciones médicas y complicaciones asociadas.

Cosmetics have been widely used throughout history shaping cultures, hierarchies, genders, trends, fashion, among other sociocultural implications. Its use has led to the development of cosmetics and cosmiatry as sciences, that in turn have spread the use of products and the development of procedures that highlight aesthetics and promote the historical permanence of cosmetics as standard of beauty and social identity. Ocular cosmetics highlights the expression of the eyes and the beauty reflected in them, however there are dermatological and ophthalmological medical implications to consider when it comes to its use, as well as indications and complications awareness. A literature review was implemented for the development of this manuscript, in order to describe the general issues of ocular and periocular cosmetics, as well as its medical implications and associated complications

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Abstract: Background: Failure of the physician to disclose potential risks and benefits associated with cosmetic procedures is one of the main causes of legal disputes over informed consent. The objective was to assess the prevalence and quality of the informed consent given by patients who undergone cosmetic procedures and its association with post-procedure adverse events. Methods: It was a cross-sectional, online, questionnaire-based study conducted during September and October 2020. Eligible adult male and female patients who were attending a governmental dermatology clinic at Al-Kharj city (Saudi Arabia) were invited to join the study. Results: A total of 246 patients were included in the study. Out of 246, 111 (45.1%) patients performed at least one cosmetic procedure before, and 89 (80.2%) of them signed an informed consent. 62 (69.7%) of them signed a consent before the procedure, 17 (19.1%) reported post-procedure adverse events, 16 (18.0%) reported dissatisfactions, and 27 (30.3%) reported either. None of the consent characteristics were significantly associated with higher prevalence of post-procedure adverse events or non-satisfactions. Conclusions: The prevalence and the quality of informed consent before cosmetic procedures are inadequate. Urgent corrections are required to protect the patient's rights and to legally protect the treating physician.

Resumen: Antecedentes: El hecho de que el médico no revele los posibles riesgos y beneficios asociados a los procedimientos estéticos es una de las principales causas de las disputas legales sobre el consentimiento informado. El objetivo fue evaluar la prevalencia y la calidad del consentimiento informado dado por los pacientes sometidos a procedimientos estéticos y su asociación con los eventos adversos posteriores al procedimiento. Métodos: Fue un estudio transversal, online, basado en un cuestionario, realizado durante septiembre y octubre de 2020. Se invitó a participar en el estudio a pacientes adultos de ambos sexos que acudían a una clínica dermatológica gubernamental en la ciudad de Al-Kharj (Arabia Saudí). Resultados: Un total de 246 pacientes fueron incluidos en el estudio. De los 246, 111 (45,1%) pacientes se habían sometido al menos a un procedimiento cosmético antes, y 89 (80,2%) de ellos firmaron un consentimiento informado. 62 (69,7%) de ellos firmaron un consentimiento antes del procedimiento, 17 (19,1%) informaron de acontecimientos adversos posteriores al procedimiento, 16 (18,0%) informaron de insatisfacciones y 27 (30,3%) informaron de cualquiera de los dos. Ninguna de las características del consentimiento se asoció significativamente con una mayor prevalencia de acontecimientos adversos posteriores al procedimiento o insatisfacciones. Conclusiones: La prevalencia y la calidad del consentimiento informado antes de los procedimientos cosméticos son inadecuadas. Se requieren correcciones urgentes para proteger los derechos del paciente y proteger legalmente al médico tratante.

Resumo: Contexto: A falha do médico em comunicar os potenciais riscos e benefícios associados a procedimentos cosméticos é uma das principais causas de disputas legais sobre consentimento informado. O objetivo foi avaliar a prevalência e qualidade do consentimento informado dado a pacientes que sofreram procedimentos cosméticos e sua associação com eventos adversos pós-procedimento. Métodos: Estudo transversal, online, baseado em questionário, realizado durante setembro e outubro de 2020. Pacientes homens e mulheres, adultos elegíveis, de uma clínica dermatológica governamental da cidade de Al-Kharj (Arábia Saudita) foram convidados a participar do estudo. Resultados: Um total de 246 pacientes foram incluídos no estudo. Dos 246, 111 (45.1%) pacientes realizaram pelo menos um procedimento cosmético anterior e 89 (80.2%) deles assinaram um consentimento informado. 62 (69.7%) deles assinaram um consentimento antes do procedimento, 17 (19.1%) relataram eventos adversos pós-procedimento, 16 (18.0%) relataram insatisfações e 27 (30.3%) relataram ambos. Nenhuma das características do consentimento foram significativamente associadas com mais alta prevalência de eventos adversos pós-procedimento ou não satisfação. Conclusões: A prevalência e a qualidade do consentimento informado antes de procedimentos cosméticos são inadequados. Correções urgentes são requeridas para proteger os direitos dos pacientes e para legalmente proteger o médico responsável.

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Introduction: sunscreen is a cosmetic used to protect human skin from the deleterious effects of UV radiation and thus minimize the risks of developing skin cancer. Extracts produced from fruits, such as Abiu, Guava, Rambutan and Grape, have significant concentrations of chromophores and phenolic substances that have the ability to absorb UV light and neutralize free radicals. The production of cosmetics from naturally occurring substances with such activities will be of great importance for Brazilian industry and could reduce the cost of production, given the large existing biodiversity in the country. Objectives: carry out a patent search for formulations and cosmetic products that contains phenolic rich fruit extracts as photoprotective and antioxidant bioactives. Methodology: a survey of patents was carried out in the database of the National Institute of Intellectual Property (INPI) and the European Patent Office (EPO), covering a time period between 2008 and 2018, using a combination of keywords related to herbal cosmetics and sunscreens. Results: this research identifies a significant number of patents related to plant extract in association with sunscreen product, however, no patent filings were identified for cosmetic products containing extracts of the evaluated fruits, either alone or in combination, for photoprotective and antioxidant purposes. Conclusion: the Brazilian and international market for sun care products moves millions to billions of dollars annually and have a significant annual growth prospect. Considering the great biodiversity existing in the country, the production of cosmetics from naturally occurring substances with such activities will be of great importance for the Brazilian industrial sector.

Introdução: os filtros solares são cosméticos usados para proteger a pele humana dos efeitos deletérios da radiação UV e assim, minimizar os riscos de desenvolvimento de câncer de pele. Extratos produzidos a partir de frutos, como Abiu, Goiaba, Rambutan e Uva, têm concentrações significativas de cromóforos e substâncias fenólicas que têm a capacidade de absorver a radiação UV e neutralizar os radicais livres. A produção de cosméticos a partir de substâncias naturais com essas atividades será de grande importância para a indústria brasileira e poderá reduzir o custo de produção, dada a grande biodiversidade existente no país. Objetivos: realizar uma busca de registros de patentes de formulações e produtos cosméticos que contêm extratos de frutos ricos em fenólicos como bioativos fotoprotetores e antioxidantes. Metodologia: foi realizado um levantamento de patentes no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e do Escritório Europeu de Patentes (EPO), abrangendo um período de tempo entre 2008 e 2018, utilizando uma combinação de palavras-chave relacionadas a cosméticos à base de plantas e protetores solares. Resultados: esta pesquisa identificou um número significativo de patentes relacionadas ao extrato de plantas em associação ao produto protetor solar, no entanto, não foram identificados pedidos de patente para produtos cosméticos que contenham extratos das frutas avaliadas, isoladamente ou em combinação, para fins fotoprotetores e antioxidantes. Conclusão: o mercado brasileiro e internacional de produtos de proteção solar movimenta milhões a bilhões de dólares anualmente e tem a perspectiva de crescimento anual significativa. Considerando a grande biodiversidade existente no país, a produção de cosméticos a partir de substâncias naturais com essas atividades será de grande importância para o setor industrial brasileiro.

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RESUMO Introdução: O ácido glicólico é aplicado para o tratamento estético e dermatológico em formulações antirrugas (anti-aging), esfoliantes químicos (peeling). Considerando a grande utilização em produtos cosméticos, é de suma importância a realização do controle de qualidade dos produtos cosméticos contendo ácido glicólico, com a finalidade de garantir maior segurança para os usuários. Objetivo: Avaliar a qualidade de produtos cosméticos de venda livre contendo ácido glicólico disponíveis no comércio nacional. Materiais e métodos: Foram avaliadas 8 amostras de produtos cosméticos contendo ácido glicólico. Os testes realizados foram: análise do rótulo, características organolépticas dos produtos, determinação do pH, teste de centrifuga e doseamento do ácido glicólico. Quanto ao teor de ácido glicólico as 8 amostras foram aprovadas, pois permaneceram dentro do limite máximo estabelecido pela Anvisa de 10% de ácido glicólico. Resultados: No que se refere à avaliação do pH, 4 amostras apresentaram valores abaixo permitido, sendo que o uso de produtos com pH abaixo de 3,5 pode causar irritação e lesão da pele. Já na análise do rótulo as amostras manipuladas faltavam às recomendações e precauções de uso. Conclusão: Dessa forma, fica evidente a importância do controle de qualidade em produtos contendo ácido glicólico para conferir segurança e eficácia para os usuários.

SUMMARY Introduction: Glycolic acid is applied for the aesthetic and dermatological treatment in anti-aging formulations, chemical exfoliators (peeling). Considering the great use of glycolic acid in cosmetic products and their applicability, it is become important to carry out the quality control of cosmetic products containing glycolic acid, in order to guarantee its quality as well safety to users. Aim: To evaluate the quality of glycolic acid in cosmetic over the counter available in the national market. Materials and methods: 8 samples of cosmetic products containing glycolic acid were evaluated. The following tests were performed: label analysis, organoleptic characteristics of the products, pH determination, centrifuge test and glycolic acid assay (volumetric analysis). Regarding the glycolic acid content, the 8 samples were approved, as they remained within the maximum limit established by Anvisa of 10% glycolic acid. Results: Regarding the pH evaluation, 4 samples presented values below the allowed, being that the use of products with pH below 3.5 may cause irritation and damage skin. Already in the analysis of the labels from compounding formulation samples, there was no recommendations and precautions of use. Conclusion: This way, the importance of quality control in glycolic acid containing products is evident to provide safety and efficacy to users.

RESUMEN Introducción: El ácido glicólico se aplica para el tratamiento estético y dermatológico en formulaciones antiarrugas (antienvejecimiento), exfoliantes químicos (peeling). Es de suma importancia realizar el control de calidad de los productos cosméticos que contienen ácido glicólico, teniendo en cuenta su amplio uso en productos cosméticos, para garantizar una mayor seguridad para los usuarios. Objetivo: Evaluar la calidad de los productos cosméticos de venta libre que contienen ácido glicólico disponibles en el mercado nacional. Materiales y métodos: Se evaluaron 8 muestras de productos cosméticos que contenían ácido glicólico. Las pruebas realizadas fueron: análisis de etiquetas, características organolépticas de los productos, determinación de pH, prueba de centrifugación y ensayo de ácido glicólico. En cuanto al contenido de ácido glicólico, las 8 muestras fueron aprobadas, ya que se mantuvieron dentro del límite máximo establecido por Anvisa para el ácido glicólico al 10%. Resultados: En cuanto a la valoración del pH, 4 muestras arrojaron valores inferiores a los permitidos y el uso de productos con un pH inferior a 3,5 puede provocar irritación y daño cutáneo. En el análisis de la etiqueta, las muestras manipuladas carecieron de las recomendaciones y precauciones de uso. Conclusión: De esta forma, se evidencia la importancia del control de calidad en los productos que contienen ácido glicólico para garantizar la seguridad y efectividad para los usuarios.

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O presente artigo de revisão relata os dados científicos disponíveis sobre a água termal La Roche-Posay e esclarece seus mecanismos de ação, suas indicações e seus benefícios clínicos. Além disso, estudos clínicos e avaliação genômica do microbioma da pele demonstraram que esta água termal melhora a diversidade do microbioma da pele e reduz a gravidade das lesões cutâneas em dermatoses inflamatórias, tais como dermatite atópica e psoríase. Justifica-se, portanto, o uso de água rica em selênio em formulações tópicas na prevenção ou tratamento de doenças de pele e como coadjuvante para aumentar a qualidade de vida dos pacientes dermatológicos.

This review article reports the scientific data available on La Roche-Posay thermal water and clarifies its mechanisms of action, indications, and clinical benefits. Clinical studies and genomic evaluation of the skin microbiome have shown that La Roche-Posay thermal water improves the skin microbiome's diversity and reduces the severity of skin lesions in inflammatory dermatoses, such as atopic dermatitis and psoriasis. Therefore, it justifies the use of selenium-rich water in topical formulations to prevent or treat skin diseases and as an adjunct to increase dermatological patients' quality of life

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During aging, usually graying of the hair occurs as a result of oxidative stress. Driven by social acceptance and self-perception of the exterior appearance, both men and women rely on hair dyeing products, in order to mask the graying hair. At the same time, a frequent use of synthetic products and treatment can damage the hair shaft; for this reason, this study aimed to evaluate the morphological effect of the herbal dye derived from Lawsonia inermis (henna), on hair. Dyed hairs were evaluated by means of SEM. Subsequently, they were compared, qualitatively and quantitatively, with undyed hairs. Results showed a positive impact on the cuticula pattern and on the diameters of the examined samples, after henna application. Different results, about the degree and the type of morphological changes occurring on pigmented hairs, may depend on the phenotype and on the health condition of hair, before dye treatment.

Durante el envejecimiento, generalmente se produce el envejecimiento del cabello como resultado del estrés oxidativo. Motivados por la aceptación social y la autopercepción de la apariencia, tanto hombres como mujeres confían en productos para teñir el cabello para enmascarar las canas. Al mismo tiempo, el uso frecuente de productos y tratamientos sintéticos puede dañar el tallo del cabello. Por esta razón, este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto morfológico del tinte derivado de Lawsonia inermis (henna) en el cabello. Los cabellos teñidos se evaluaron mediante SEM. Posteriormente, se compararon, cualitativa y cuantitativamente, con cabellos sin teñir. Los resultados mostraron un impacto positivo en el patrón de la cutícula y en los diámetros de las muestras examinadas, después de la aplicación de henna. Los diferentes resultados, sobre el grado y el tipo de cambios morfológicos que ocurren en los cabellos pigmentados, pueden depender del fenotipo y del estado de salud del cabello, antes del tratamiento con tinte.

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ABSTRACT Objective: To evaluate the hygiene practices and frequency of use of personal hygiene products, cosmetics, and sunscreen among children and adolescents. Methods: Cross-sectional study with interviews about skincare conducted with caregivers through closed-ended questions. We included patients up to 14 years of age waiting for consultation in pediatric outpatient clinics of a tertiary hospital. We performed a descriptive statistical analysis and applied the Kruskal-Wallis test and Fisher's exact test to compare the practices according to maternal schooling. Results: We conducted 276 interviews. The median age of the participants was age four, and 150 (54.3%) were males. A total of 143 (51.8%) participants bathed once a day and 128 (46.3%) bathed two or more times a day, lasting up to ten minutes in 132 (47.8%) cases. Adult soap was used by 103 (37.3%) children and bar soap by 220 (79.7%). Fifty-three (19.2%) participants used sunscreen daily. Perfume was used by 182 (65.9%) children, hair gel by 98 (35.5%), nail polish by 62 (22.4%), and some type of make-up by 71 (25.7%) - eyeshadow by 30 (10.8%), lipstick by 52 (18.8%), face powder and mascara by 13 (4.7%). Make-up use started at a median age of 4 years. Henna tattoo was done in eight children. Conclusions: The children studied used unsuitable products for their skin, such as those intended for adults, used sunscreen inadequately, and started wearing make-up early, evidencing the need for medical orientation.

RESUMO Objetivo: Avaliar os hábitos de higiene e a frequência do uso de produtos de higiene pessoal, cosméticos e protetor solar nas crianças e adolescentes. Métodos: Estudo transversal com entrevistas para cuidadores sobre cuidados com a pele, por meio de perguntas fechadas. Incluídos pacientes de até 14 anos que consultavam nos ambulatórios pediátricos de um hospital terciário. Realizada estatística descritiva e aplicados os testes de Kruskal-Wallis e exato de Fisher para comparar os hábitos conforme a escolaridade materna. Resultados: Foram realizadas 276 entrevistas. A mediana de idade foi de 4 anos, sendo 150 (54,3%) crianças do sexo masculino. O número de banhos por dia foi de um em 143 (51,8%) casos e dois ou mais por parte de 128 (46,3%) indivíduos, com duração de até dez minutos em 132 (47,8%) dos participantes. O sabonete destinado a adultos era utilizado por 103 (37,3%) crianças e o sabonete em barra por 220 (79,7%) delas. Protetor solar era utilizado diariamente por 53 (19,2%) participantes. Perfume foi utilizado por 182 (65,9%) integrantes da amostra, gel de cabelo por 98 (35,5%), esmalte por 62 (22,4%) e algum tipo de maquiagem por 71 (25,7%) - sombra em 30 (10,8%), batom em 52 (18,8%), pó facial e rímel em 13 (4,7%). A mediana de idade de início do uso de maquiagem foi de 4 anos. Tatuagem de hena foi realizada em oito crianças. Conclusões: As crianças estudadas utilizavam produtos inadequados para a sua pele, como os destinados à pele do adulto, e faziam uso incorreto do protetor solar e uso precoce de maquiagem, mostrando a importância da orientação médica.

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