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This paper examines the environmental effects of fashion waste on the central Caribbean coast of Colombia, highlighting significant ecological issues in coastal areas. A survey of 27 beaches found 503 items of fashion waste, mainly shoes and sandals, with an average density of 0.93 items/m2. The distribution of this type of waste varies notably across different beach types, with exposed, rural, and remote beaches showing higher accumulation, indicating a relationship between beach characteristics and waste concentration. Primary sources of this waste include riverine transport, coastal tourism, and poorly managed sewage systems, impacting urban, rural, and village beaches differently. The study reveals that longshore currents and oceanic movements, significantly influence the transport and fate of this waste, with exposed beaches accumulating more fashion waste than sheltered ones. The presence of driftwood also plays a vital role in trapping fashion waste along coastlines. The findings highlight the need for effective management strategies to mitigate the impact of fashion waste, providing crucial insights for local and national coastal managers and implications for managing fashion waste in the Southern Caribbean and similar regions worldwide.

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The fashion industry is one of the most important industries for the world economy, but is also one of the most polluting. Some fashion companies have been adopting circular economy initiatives to combat this. Circular fashion (CF) results in cleaner production and reduces textile waste, but depends on consumer collaboration. Several studies analysing consumer CF issues worldwide have been recently published, but these studies are not common in emerging countries. This paper seeks to investigate the relationships between Brazilian consumers and CF. The methodology comprised a systematic literature review and survey. The main results show that, although young consumers are willing to change their clothing consumption habits and believe that fashion companies should be more sustainable, most of them never get involved in circular actions in the fashion chain. This paper seeks to fill a research gap on Brazilian CF, and contribute to both literature and the fashion industry in developing countries.

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Resumo É objetivo deste artigo analisar o processo de criação de Fernanda Yamamoto e sua equipe, tendo como foco a criação da performance/exposição para a primeira edição presencial pós-pandemia do evento de moda São Paulo Fashion Week, ocorrida em novembro de 2021. Apoiadas nas contribuições de Lev Vigotski, Mikhail Bakhtin, Cecília Salles e Suely Rolnik, entre outros/as, as discussões propõem compreender a prática artística e as manualidades como possibilidade de instaurar caminhos de reinvenção dos elementos da vida, de si mesmo e do mundo. Conclui-se que os modos de criar instituídos pela artista e sua equipe constituem o ateliê como espaço em que é possível visibilizar as tensões próprias do sistema capitalista ao mesmo tempo em que forjam desvios potencializadores, expressando modos outros de produção da realidade e da subjetividade na contemporaneidade.

Resumen El objetivo de este artículo es analizar el proceso de creación de Fernanda Yamamoto y su equipo, centrándose en la creación de la actuación/exposición para la primera edición presencial pospandemia del evento de moda São Paulo Fashion Week, que tuvo lugar en noviembre de 2021. Con aportes de Lev Vigotski, Mikhail Bakhtin, Cecília Salles y Suely Rolnik, entre otros, los debates proponen entender la práctica artística y la artesanía como una posibilidad para establecer formas de reinventar los elementos de la vida, de uno mismo y del mundo. Se concluye que las formas de creación establecidas por la artista y su equipo constituyen el estudio como un espacio en el que es posible visibilizar las tensiones del sistema capitalista al mismo tiempo que forjan desviaciones potenciadoras, expresando otros modos de producción de realidad y subjetividad en la contemporaneidad.

Abstract The aim of this article is to analyze the creation process of Fernanda Yamamoto and her team, focusing on the creation of the performance/exhibition for the first post-pandemic in-person edition of the fashion event São Paulo Fashion Week, which took place in November 2021. Supported by the contributions from Lev Vigotski, Mikhail Bakhtin, Cecília Salles and Suely Rolnik, among others, the discussions propose to understand the artistic practice and handicrafts as a possibility to establish ways of reinventing the elements of life, the self and the world. It is concluded that the ways of creating established by the artist and her team constitute the studio as a space in which it is possible to make visible the tensions of the capitalist system at the same time that they forge potentiating deviations, expressing other modes of production of reality and subjectivity in contemporaneity.

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Consumerism in fashion involves the excessive consumption of garments in modern capitalist societies due to the expansion of globalisation, especially at the beginning of the 21st Century. The involvement of new designers in the garment industry has assisted in creating a desire for new trends. However, the fast pace of transitions between collections has made fashion increasingly frivolous and capable of generating considerable interest in new products, accompanied by an increase in the discarding of fabrics. Thus, studies have been conducted on developing sustainable textile materials for use in the fashion industry. The aim of the present study was to evaluate the potential of a vegan leather produced with a dyed, waterproof biopolymer made of reconstituted bacterial cellulose (BC). The dying process involved using plant-based natural dyes extracted from Allium cepa L., Punica granatum, and Eucalyptus globulus L. The BC films were then shredded and reconstituted to produce uniform surfaces with a constant thickness of 0.10 cm throughout the entire area. The films were waterproofed using the essential oil from Melaleuca alternifolia and wax from Copernicia prunifera. The characteristics of the biotechnological vegan leather were analysed using scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric analysis (TGA), flexibility and mechanical tests, as well as the determination of the water contact angle (°) and sorption index (s). The results confirmed that the biomaterial has high tensile strength (maximum: 247.21 ± 16.52 N) and high flexibility; it can be folded more than 100 times at the same point without breaking or cracking. The water contact angle was 83.96°, indicating a small water interaction on the biotextile. The results of the present study demonstrate the potential of BC for the development of novel, durable, vegan, waterproof fashion products.

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A moda é uma construção social polissêmica que pode implicar exclusão social a diferentes atores sociais. Dessa forma, objetivou-se identificar os impactos da indústria da moda nas construções identitárias, contextos de trabalho e organização social, com o intuito de fomentar práticas psicossociais capazes de enfrentar a ocorrência de exclusão social nesses espaços. Foram identificados nove trabalhos sobre o tema por meio de busca na base de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Os resultados demonstraram que os estudos foram produzidos predominantemente por meio de método qualitativo com colaborações interdisciplinares entre ciências humanas e sociais aplicadas. De maneira geral, também evidenciaram a moda associada aos contextos laborais precarizados, permeados por anulação identitária de minorias como mulheres, indígenas e imigrantes, os quais tendem a ser submetidos às práticas psicossociais insatisfatórias que devem ser aprimoradas por meio da promoção de ideário equitativo e práticas inclusivas em múltiplos contextos.

Fashion is a polysemic social construction and may imply social exclusion to different social actors. For this reason, we aimed to identify the impacts of the fashion industry on personnel identity, work contexts and social organization, with the intention of fostering psychosocial practices capable of lowering the occurrence of social exclusion. We retrieved nine papers by the Scientific Electronic Library Online (SciELO) database. We found that the studies were produced predominantly through the qualitative method with interdisciplinary collaborations between the humanities and social sciences. In general, we also realized the fashion industry associated with precarious work contexts, permeated by the identity annihilation of minorities such as women, indigenous and immigrants, who tend to be subjected to unsatisfactory psychosocial practices that must be improved through the promotion of equitable ideas and inclusive practices in multiple contexts.

La moda es una construcción social polisémica que puede implicar exclusión social a diferentes actores sociales. De esta forma, se objetivó identificar los impactos de la industria de la moda en las construcciones identitarias, contextos de trabajo y organización social, con el propósito de fomentar prácticas psicosociales capaces de enfrentar la ocurrencia de exclusión social. Se identificaron nueve trabajos sobre el tema por medio de búsqueda en la base de datos SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Los resultados demostraron que los estudios fueron producidos predominantemente por medio del método cualitativo con colaboraciones interdisciplinarias entre ciencias humanas y sociales aplicadas. De manera general, también evidenciaron la moda asociada a los contextos laborales precarizados, impregnados por anulación identitaria de minorías como mujeres, indígenas e inmigrantes, los cuales tienden a someterse a las prácticas psicosociales insatisfactorias que deben ser mejoradas por medio de la promoción de ideario equitativo y prácticas inclusivas en múltiples contextos.

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Resumen El tatuaje representa un fenómeno presente desde los comienzos de la historia de la humanidad. A lo largo de los años, supo ocupar diferentes roles asociados a distintos significados y utilidades, y se ha convertido en la actualidad en una forma de expresión de los individuos. En este contexto, el objetivo planteado para este estudio fue descubrir las percepciones del tatuaje como elemento cultural. Para alcanzarlo, se llevó a cabo una investigación descriptiva, de diseño transversal simple, mediante un cuestionario online estructurado y autoadministrado. La muestra se realizó mediante el muestreo bola de nieve y se compuso de 745 individuos que vivían, estudiaban o trabajaban en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina) y tenían entre 18 y 60 años. Como principal resultado de esta investigación se destaca la existencia de fuertes correlaciones entre las principales variables culturales del tatuaje (moda que vino para quedarse; prejuicios en el entorno laboral; expresión cultural). Adicionalmente, fue posible desarrollar un modelo predictivo para la percepción de que el tatuaje representa una expresión cultural, a través de las otras dos variables culturales mencionadas. Por último, se evidencia la existencia de diferencias significativas que permiten reconocer que los individuos más jóvenes presentan un mayor nivel de acuerdo con la idea de que los tatuajes son una moda que vino para quedarse.

Abstract Tattoo represents a phenomenon present since the beginning of human history. Over the years, it took different roles associated with different meanings and utilities, becoming today a form of expression of individuals. Nowadays, tattoos are understood as fashion ornaments, body art, among others, which integrate a social reality. The individuals who are tattooed do not perceive their body as an organic entity, but as an expressive and aesthetic one: they permanently record a story that tells their experiences, feelings and their significant links. Consequently, the tattoo is not a part of the body of the subject, but a synthesis of it. Tattoos are also understood as elements that represent collective identities. In this context, the objective of this study was to discover the perceptions of tattoos as cultural elements. To achieve this, a descriptive research was carried out, with a simple transversal design, through a structured and self-administered online questionnaire. The sample was collected by snowball sampling and consisted of 745 individuals who live, study or work in AMBA (Metropolitan Area of Buenos Aires, Argentina) and who are between 18 and 60 years old. As the main results of this research, it is relevant to highlight the existence of strong correlations between the main cultural variables of tattoos (Fashion that will last; Prejudices in the workplace; Cultural expression). Additionally, a multiple linear regression model was formulated to predict the perception that tattoos are a cultural expression through the idea that it represents a fashion that came to stay and the perception that there are prejudices in the work environment regarding the use of tattoos. Finally, there is evidence of significant differences that allow to recognize that younger individuals have a higher level of agreement with the idea that tattoos are a fashion that will last. These results contribute to previous studies on the subject. Tattoos currently represent elements associated with fashion and culture, which can be reflected in the correlations found between cultural variables, reinforcing previous studies, who add to this panorama the idea that Tattoos constitute a social reality. Moreover, the predicted model found allows to assess the existence of a subculture around the use of tattoo as a cultural expression. Additionally, the importance of the Prejudice variable in the work environment as one of the predictors of the Cultural Expression variable can be evidenced in previous studies that confirm the existence of these prejudices.

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A moda, não raras vezes, é utilizada como marca de distinção social e de apagamentos de gêneros. Mesmo nos dias atuais, sua produção hegemônica distingue os gêneros feminino e masculino e deixa os demais sem representatividade. Por outro lado, a crítica a um modelo de produção publicitário, que robustece os padrões hegemônicos dos binarismos compulsórios entre sexo e gênero, tem sido efetivada por um movimento acanhado e ainda recente que clama por novos modelos de representação. Por meio dos estudos culturais, este ensaio teórico busca refletir sobre as representações LGBTQIA+ nas publicidades de moda, salientando a importância das diversidades de gênero estarem representadas, de forma não estereotipada, dando-lhes visibilidade, evitando seu silenciamento e apagamento.

Fashion is often used as a sign of social distinction and erasure of genres. Nowadays its hegemonic production still distinguishes female and male gender but the others have no representation in it. On the other hand, the criticism about a model of advertising production, which strengthens the hegemonic patterns of compulsory binarisms between sex and gender, has been effected by means of a few expressive and still recent movement that calls for new models of representation. This theoretical essay seeks through cultural studies to reflect on LGBTQIA+ representations in fashion advertising, stressing the importance of gender diversity to be represented in a non-stereotyped way, giving them visibility, avoiding to silence them and their erasure.

La moda se usa a menudo como una marca de distinción social y borradura de géneros. Incluso hoy, su producción hegemónica distingue el género femenino y el masculino y deja otros géneros sin representatividad. Por otro lado, la crítica a un modelo de producción publicitario, que fortalece los patrones hegemónicos de binarismos obligatorios entre el sexo y el género, tiene sido efectuada por medio de un movimiento tímido y aún reciente que exige nuevos modelos de representación. A través de estudios culturales, este ensayo teórico busca reflexionar sobre las representaciones LGBTQIA+ en las publicidades de moda, enfatizando la importancia de que las diversidades de género estén representadas de manera no estereotipada, dándoles visibilidad, evitando su silenciamiento y borradura.

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Este estudo qualitativo objetivou verificar e analisar a estratégia de viver a vida de modelos de moda, tendo em vista o trabalho imaterial que realizam. Participaram da pesquisa exploratória qualitativa bookers e modelos de moda brasileiros que trabalham ou já trabalharam em situação de expatriação. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada. Os resultados dizem respeito aos sonhos e à inserção na profissão, aos incentivos e aos discursos que fomentam a vida anunciada de modelo; à mobilização de si e incorporação de um padrão de modelo de moda; à ditadura da fita métrica; ao book forte como passaporte internacional; aos percursos e percalços na expatriação; e, por fim, à estratégia de viver a vida na expatriação.

This qualitative study aimed to verify and analyze the strategy of living the fashion models' life, considering the immaterial labor that they perform. Brazilian fashion models who worked or have worked in an expatriation situation participated in this study, and bookers. The data collection occurred through semi-structured interview. The results relate to dreams and the insertion in the profession, the incentives and the speeches that foment the fashion model life announced; to the mobilization of self and incorporation of a model of fashion model; to the tape measure dictatorship; to the strong book as an international passport; to the pathways and obstacles in the expatriation and, finally, the strategy of living the fashion model life in the expatriation.

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Objective: The aim of this study was to compare the risk of Eating Disorders Behaviour (EDB), and its anthropometric profile, physical activity and alimentary intake between Mexican fashion models (FM) and control women Methods: We included 50 FM and 50 control women, of the same social group, all over 18 years old, from Guadalajara, Mexico, matched by age. We evaluated the risk of EDB with the Eating Attitudes Test (EAT-26); the anthropometric measures were taken according to the criteria of the International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK), 24-hour recall to estimate energy intake and physical activities. Results: The risk prevalence of EDB was 10% for both groups. The mean and standard deviation of the percentage of body fat in FM was 22,4±2, lower than in the controls (27,8±4, p<0.001). There were no differences in anthropometric measurements in women with and without risk of EDB, except in the weight (FM without risk of EDB 56,3±3 kg and 59,9±3 kg with risk of EDB (p<0.02). Caloric intake in women with risk of EDB reduced was 1094±208 kcal in FM versus 1269±435 kcal in control woman. Conclusion: The anthropometric measurements, alimentary intake and previous history of eating disorders, suggests that FM of Mexico are a vulnerable population for eating disorder.

Objetivo: Comparar el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria (TCA), perfil antropométrico, actividad física e ingesta alimentaria entre las mujeres mexicanas dedicadas al modelaje profesional (MP) con mujeres control. Métodos: Se incluyeron 50 MP y 50 mujeres controles, del mismo grupo social, mayores de 18 años, de Guadalajara, México, pareadas por edad. Se evaluó el riesgo de TCA con el test de Trastornos de Actitudes Alimentarias (EAT-26), se tomaron las medidas antropométricas de acuerdo a los criterios de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). Se estimó el consumo de energía utilizando el recordatorio de 24 horas y se registró la práctica de actividades físicas. Resultados: La prevalencia de riesgo de TCA fue 10% para ambos grupos. La media y desviación estándar del porcentaje de grasa corporal en las MP fue 22,4±2,5 menor al de las controles (27,8±4,9) (p<0.001). No hubo diferencias en la medidas antropométricas en las mujeres con y sin riesgo de TCA, excepto en el peso de las MP de 56,3±3,1 kg sin riesgo de TCA y 59,9±3,6 en las con riesgo de TCA (p<0.02). La ingesta alimentaria se encontró reducida en las mujeres con riesgo de TCA con respecto a las sin riesgo, con 1094,2±208,3 kcal versus 1269,8±435,0 kcal en las MP y controles respectivamente. Conclusión: Las medidas antropométricas, la ingesta alimentaria y la historia previa de trastornos de la alimentación, sugiere que la MP de México es una población vulnerable para trastornos de la alimentación.

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The title chalcone derivative, C13H10O2, adopts an E conformation about the C=C double bond. The mol-ecule is composed of a furanyl and a phenyl ring, bridged by an α,ß-unsaturated carbonyl system, which are inclined to one another by 24.07 (7)°. In the crystal, mol-ecules are connected by weak C-H⋯O hydrogen bonds involving the carbonyl O atom acting as a trifurcated acceptor and C-H⋯π inter-actions, forming ribbons extending along the c-axis direction.

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Áreas abrangidas pela moda utilizam-se da buscapela perfeição para exaltar modelos, impondo assim um padrãocorpóreo a ser seguido. Modelos de passarela devem seguiras seguintes medidas: estatura acima de 1,74 m, perímetrode cintura até 60 cm, de quadril até 90 cm e massa corporalpróxima de 20 kg do que o proposto para tal estatura(exemplo: modelo de estatura 1,80m e massa corporal de 60kg). Com o propósito de uma aparência magra, modelosseguem seus próprios conceitos de cuidados, tornando-asmais vulneráveis em aspectos como a aptidão físicarelacionada à saúde, fundamental na prevenção das doençasmais prevalentes na atualidade. Objetivo: Revisar a literaturasobre padrões de beleza e aptidão física relacionada à saúdeem modelos de passarela. Material e Métodos: Foi realizadauma revisão narrativa, sendo os artigos buscados nas basesde dados Scielo, Pubmed e Google Acadêmico, nas línguasportuguesa, inglesa e espanhola. Resultados: A falta deestudos que avaliem a aptidão física relacionada à saúde emmodelos não permite afirmações consistentes. No entanto,percebe-se um movimento importante na busca de saúdepara o público investigado, com recentes campanhas e leisque favorecerão uma atenção especial com modelos emtodos os aspectos referentes à saúde e qualidade de vida.Conclusão: Apesar da falta de estudos com essa temática,percebe-se uma preocupação latente em relação às medidascorporais e à qualidade de vida de modelos de passarela, oque não ocorre acerca das capacidades físicas...

Fashion-related areas lead a pursuit ofperfection to exalt models, thus imposing a corporeal patternto be followed. Runway models must fit into the followingmeasurements: height of 1.74 m or above, waistcircumference up to 60 cm, hip up to 90 cm, and body weightaround 20 kg of the proposed value for such height (example:height of 1.80 m and body weight of 60 kg). In order toachieve a lean look, models follow their own concepts ofcare, which makes them more vulnerable to things like physicalfitness related to health, fundamental in preventing the mostprevalent diseases nowadays. Objective: To review theliterature on standards of beauty and physical fitness relatedto health in runway models. Material and Methods: A narrativereview was carried out based on searches in the databasesScielo, PubMed and Google Scholar, in Portuguese, Englishand Spanish. Results: The lack of studies approaching healthrelatedphysical fitness in models does not allow raisingconsistent statements. However, we could see a significantmovement in the pursuit of health to this population group,with recent campaigns and laws that might favor specialattention to models in all aspects relating to health and qualityof life. Conclusion: Despite the lack of studies on this topic,we perceived a latent concern about body measurementsand quality of life of runway models, but not about theirphysical capabilities...

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A partir das reflexões desenvolvidas na entrevista concedida por Lilian Santiago Ramos, a autora destaca o caráter de mudança da moda, alinhado à dinâmica de flutuações sucessivas. Delimita seu comentário às relações específicas com a vestimenta, focalizando, sobretudo, a questão da transitoriedade no desejo e na moda.

From the reflections developed in the interview with Lilian Santiago Ramos, the author highlights the constantly changing character of fashion, aligned with the dynamics of its successive fluctuations. The comments are delimited to the specific relationships with clothing, focusing mainly on the issue of transience in desire and in fashion.

A partir de las reflexiones desarrolladas en la entrevista concedida por Lilian Santiago Ramos, la autora destaca el carácter de cambio de la moda, alineado a la dinámica de fluctuaciones sucesivas. Delimita su comentario a las relaciones específicas con la vestimenta, resaltando, principalmente, la cuestión de la transitoriedad en el deseo y en la moda.

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Em “Moda, sapatos e grifes”, uma psicanalista dialoga de forma leve e bem-humorada com uma filósofa em torno do assunto moda, explorando alguns recortes possíveis: desde a compulsão a comprar de uma “vítima da moda”, passando pela moda como linguagem, em seguida como forma de arte, e finalizando com o olhar de um crítico de arte sobre a moda das ruas.

In “Fashion, shoes and brands”, a psychoanalyst dialogues with a philosopher in a light and humorous way about fashion, exploring some possible perspectives: from the compulsion to shop of a fashion victim, passing through fashion as a language, and then as an art form, ending with an art critic's view on street fashion.

En “Moda, zapatos y marcas”, una psicoanalista conversa de forma amena y bienhumorada con una filósofa sobre el tema de la moda, explorando algunos recortes posibles: desde la compulsión por comprar de una víctima de la moda, pasando por la moda como lenguaje, después como forma de arte, y finalizando con la visión de un crítico de arte sobre la moda en las calles.

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Este artigo propõe uma discussão sobre o padrão estético na atualidade, construindo um paralelo com o curso histórico da apropriação do corpo e os múltiplos significados de beleza. As implicações de estar dentro ou fora deste padrão contemporâneo imposto pela mídia serão aspectos abordados, visando entender as possíveis relações existentes entre a moda e a busca por essa beleza massificada, idealizada e paradoxalmente identitária. Estereótipos femininos que adquiriram fama em virtude do padrão corporal foram analisados; mulheres-fruta, cujo perfil curvilínio e farto está ligado à sensualidade contrastam com aquele das passarelas, onde a escassez de forma e de alimento associa-se a androginia, ao sofrimento e à contestação. Resquícios do patriarcado estão presentes na força coercitiva de normas e regras atribuídas aos gêneros, designando papéis e espaços de ocupação. As razões pelas quais a magreza se faz presente no imaginário feminino também serão objeto de estudo, tomando como base teórica os estudos queer e de gênero.

This paper proposes a discussion about the aesthetic standard established nowadays, presenting a parallel between the historic course of body appropriation and the multiple beauty senses. The implications of being inside or outside this contemporary standard imposed by the media will be approached, in an effort to understand the possible relations existents between fashion and the search for this massified beauty, idealized and paradoxically identifying. Female stereotypes that acquired fame by their body standard were analyzed, "mulheres-fruta", whose curvilinear and huge shape is linked to sensuality opposes to the ones from the catwalks, in which the lack of shape and food are associated to androgyny, to suffering and contestation. Remains of the patriarchy can be seen in the coercive strength of the standards and rules attributed to the different genders, designating social rules and places in society. Using the gender studies and queer studies the paper will analyze the reasons why the thinness is among the female's imaginary.

Este articulo propone una discusión sobre el patrón estético en nuestra actualidad, construyendo un paralelo con el curso histórico de la tomada del cuerpo y sus múltiplos significados de belleza. Las implicaciones de estar dentro o afuera de este patrón contemporáneo impuesto por la media serán algunos aspectos abordados, objetivando entender las posibles relaciones existentes en la moda y la busca por la belleza masificada, idealizada y paradoxalmente formadora de su propia identidad. Fueron analizados estereotipos femeninos que adquieren fama en virtud del patrón corporal, mujeres con cuerpo curvilíneo y voluptuoso esta asociado a la sensualidad en contraste con aquella de las pasarelas, donde la escasez de forma y de alimento se asocia a la androginia, al sufrimiento y la contestación. Resquicios del patriarcado se hacen presente en la fuerza coercitiva de las normas y reglas atribuidas a los géneros, designando papeles e espacios de ocupación. Las razones por las cuales la delgadez se hace presente en el imaginario femenino también serán objeto de estudio, teniendo como base teórica de los estudios queer y de genero.

CCet article présente une analyse de la norme esthétique d'aujourd'hui, en considerant la construction d'un parallèle avec le cours historique de la propriété du corps féminin et les multiples significations de la beauté. Les implications d'être dans ou hors de cette tendance contemporaine imposée par les médias ont été abordés certains aspects, afin de comprendre la relation possible entre la mode et la recherche de la beauté en caractère massif, idéalisée et avec une identité encore paradoxale. Les stéréotypes qui ont acquis la célébrité en raison de la configuration du corps ont été analysés; "femmes-fruits" brésiliennes, dont le profil du corps tout en courbes et de remplissage est relié à la sensualité contraste avec celui (le corps de modèles) des allées, où la pénurie de la forme et de la nourriture est associée à l'androgynie, à la souffrance et à la protestation. Les traces du patriarcat sont présentes dans la force coercitive des normes et desrègles dans les genres, en déterminant l'attribution des rôles et des zones d'occupation. Les raisons pour lesquelles la minceur est présente dans l'imagerie féminine ont été également étudiées, en prenant comme base les études théoriques "queer" et de genre.

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O presente artigo objetiva refletir a respeito da relação entre moda e corpo feminino, tendo como linha condutora mudanças ocorridas na silhueta das mulheres. Parte-se da hipótese de que a moda cria desejos e necessidades, sugerindo ao interlocutor a realização de mudanças e ajustes, adaptando a silhueta do corpo feminino. Parte-se de uma discussão teórica a respeito de corpo e moda, confrontando, posteriormente, esses dois temas. Posteriormente, há a realização da reflexão acerca de algumas imagens da revista Manequim e do jornal Zero Hora, entre os períodos de 1960 a 2000. Observou-se que realmente a mídia tem influenciado as formas dos corpos femininos, os quais, muitas vezes, devem se adaptar aos formatos das roupas sugeridos, para usarem roupas da moda.

This article reflects on the relation between fashion and female body, having as guiding principle the changes in female silhouette. It starts with the hypothesis that fashion creates wishes and needs by suggesting changes and adjustments to adapt the shape of the female body. It starts with a theoretical discussion about body and fashion, confronting then these two themes. Later there is a reflection on some pictures of magazine Manequim and newspaper Zero Hora, between the periods 1960 to 2000. It was observed that the media has really influenced the shape of women's bodies, which often must adapt the suggested formats of the clothes to wear fashionable clothes.

Este artículo reflexiona sobre la relación entre la moda y el cuerpo de la mujer, con los cambios de principio rector de la silueta de la mujer. Se inicia con la hipótesis de que la moda crea deseos y necesidades por lo que sugiere la parte que hace los cambios y ajustes, la adaptación de la forma del cuerpo femenino. Se inicia con una discusión teórica sobre el cuerpo y la moda, se enfrenta, entonces estos dos temas. Más adelante se encuentra la realización de la reflexión sobre algunas fotos de la revista Manequim y periódico Zero Hora, entre los períodos 1960 a 2000. Se observó que los medios de comunicación realmente han influido en las formas de los cuerpos de las mujeres, que a menudo deben adaptar los formatos sugeridos de la ropa para vestir ropa de moda.

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Neste texto, discute-se a construção de padrões de beleza nos editoriais de moda da revista Vogue Brasil, na primeira década do século XXI, com o objetivo de investigar os padrões de beleza implícitos, as transformações propostas para o corpo feminino e as relações possíveis entre moda e padrões de beleza. O referencial metodológico usa parte dos estudos de semiótica de Barthes. Nas páginas sobre os 11 anos analisados, pode-se perceber um único perfil estético de mulher: todas as modelos são brancas, jovens e muito magras. O tipo de roupa escolhido nas fotos reforça esse perfil, pois são peças que não vestiriam bem uma mulher com corpo mais volumoso. Por fim, os textos e o tipo de linguagem usada pela revista buscam "glamorizar" o que está sendo apresentado, criando um contexto ainda mais elitizado.(AU)

In this paper we discuss the construction of beauty standards in some fashion editorials of Vogue Brasil magazine, in the first decade of XXI century, we aim to investigate the implicit beauty standards, the transformation that has been proposed for the female body and the possible relationship among those standards. The methodological approach used was based on Barthes’ semiotics studies. In the pages of the 11 years analyzed was perceived only one aesthetic profile of chosen women: all models were white, young and skinny. The clothing type chosen for these photos reinforces this profile, since they would not fit well on a fuller figured woman. Finally the texts and the type of language used in the magazine looks to "glamorizes" what is presented creating an even more elite context.(AU)

En este artículo se analiza la construcción de patrones de belleza en editoriales de moda de la revista Vogue Brasil, en la primera década del siglo XXI, con objetivo de investigar los patrones de belleza implícitos, los cambios propuestos en el cuerpo femenino y las posibles relaciones entre moda y patrones de belleza. El marco metodológico de los estudios utilizó parte de los estudios de la semiótica de Barthes. En las páginas de los 11 años analizados se puede percibir un único perfil estético de mujer: todas las modelos son de color blanco, jóvenes y muy delgadas. El tipo de ropa elegida en las fotos refuerza este perfil, pues no son prendas que quedarían bien en una mujer con cuerpo más voluminoso. Por último, los textos y el tipo de lenguaje utilizado por la revista buscan "glamourizar" lo que se está presentando, creando un contexto aún más elitista.(AU)

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Neste texto, discute-se a construção de padrões de beleza nos editoriais de moda da revista Vogue Brasil, na primeira década do século XXI, com o objetivo de investigar os padrões de beleza implícitos, as transformações propostas para o corpo feminino e as relações possíveis entre moda e padrões de beleza. O referencial metodológico usa parte dos estudos de semiótica de Barthes. Nas páginas sobre os 11 anos analisados, pode-se perceber um único perfil estético de mulher: todas as modelos são brancas, jovens e muito magras. O tipo de roupa escolhido nas fotos reforça esse perfil, pois são peças que não vestiriam bem uma mulher com corpo mais volumoso. Por fim, os textos e o tipo de linguagem usada pela revista buscam "glamorizar" o que está sendo apresentado, criando um contexto ainda mais elitizado.

In this paper we discuss the construction of beauty standards in some fashion editorials of Vogue Brasil magazine, in the first decade of XXI century, we aim to investigate the implicit beauty standards, the transformation that has been proposed for the female body and the possible relationship among those standards. The methodological approach used was based on Barthes’ semiotics studies. In the pages of the 11 years analyzed was perceived only one aesthetic profile of chosen women: all models were white, young and skinny. The clothing type chosen for these photos reinforces this profile, since they would not fit well on a fuller figured woman. Finally the texts and the type of language used in the magazine looks to "glamorizes" what is presented creating an even more elite context.

En este artículo se analiza la construcción de patrones de belleza en editoriales de moda de la revista Vogue Brasil, en la primera década del siglo XXI, con objetivo de investigar los patrones de belleza implícitos, los cambios propuestos en el cuerpo femenino y las posibles relaciones entre moda y patrones de belleza. El marco metodológico de los estudios utilizó parte de los estudios de la semiótica de Barthes. En las páginas de los 11 años analizados se puede percibir un único perfil estético de mujer: todas las modelos son de color blanco, jóvenes y muy delgadas. El tipo de ropa elegida en las fotos refuerza este perfil, pues no son prendas que quedarían bien en una mujer con cuerpo más voluminoso. Por último, los textos y el tipo de lenguaje utilizado por la revista buscan "glamourizar" lo que se está presentando, creando un contexto aún más elitista.

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Los accesorios son sumamente importantes, pues combinados con acierto permiten realzar la figura humana en su conjunto, transmiten una valiosa información acerca de quien los porta y constituyen un recurso ideal para cambiar la apariencia en muy pocos minutos. En el artículo se abordan, fundamentalmente, diversos aspectos relacionados con los complementos femeninos y masculinos, en aras de combatir la vulgaridad, el mal gusto y el erróneo concepto de modernidad en algunas mentes y posturas, pues la exposición oral de un trabajo científico es una circunstancia especial que exige de oradoras y oradores una conducta e imagen personal igualmente distintivas, a fin de evitar que puedan ser descalificados por el auditorio antes de comenzar a hablar por haber descuidado este básico elemento en su atavío

Accessories are extremely important, because combined with success they allow to enhance the human figure as a whole, they transmit a valuable information about their carriers and they constitute an ideal resource to change the appearance in very few minutes. In the article different aspects related to the female and male complements are approached, fundamentally aimed at combating vulgarity, the bad taste and the erroneous concept of modernity in some minds and positions, because the oral presentation of a scientific work is a special circumstance that demands from speakers a equally distinctive behavior and personal image, in order to avoid that they can be disqualified by the auditory before beginning to speak to have neglected this basic element in their attire

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Pesquisa na perspectiva da história semiótica, tendo como objeto de estudo as representações objetais ostentadas no corpo das enfermeiras-parteiras do Hospital Maternidade Pró-Matre, Rio de Janeiro, na delimitação temporal de 1929 a 1931. O objetivo do estudo foi desmontar, analiticamente, as peças do uniforme utilizado pelas enfermeiras-parteiras na perspectiva da moda. Método: Trata-se da análise de dois fac-símiles veiculados na Revista da Semana, no que se refere à decodificação de suas representações objetais como véu, gorro com símbolo de cruz na frente, gola, manga, saia, meia e sapatos. Os resultados foram organizados em dois subtítulos – A construção da identidade social pela moda e Representações objetais ostentadas pela enfermeira-parteira do Hospital Maternidade Pró-Matre. Conclusão: Decifrar os códigos permite a construção da identidade profissional, facilitando a correlação da imagem pública da parteira e da enfermeira.

This study has a historic semiotic nature. It contemplates object-representations displayed on the body of the nurse-midwives of the Maternity Hospital Pró-Matre, from 1929 to 1931, in Rio de Janeiro, Brazil. It aims at breaking down the professional uniform worn by those nurses from a fashion-oriented perspective. Its methodological framework involves the analysis of two facsimile printouts from Revista da Semana, with regard to the decoding of its object-representations, such as veil, hat with a cross on the front, collar, sleeve, skirt, socks, and shoes. Results were organized into two subheadings – Construction of social identity through fashion and Object-representations displayed by the nurse-midwife of the Maternity Hospital Pró-Matre. Conclusions show that semiotic decoding allows for the construction of the professional identity as well as for the correlation of the public image of the midwife and the nurse.

Investigación en la perspectiva de la historia semiótica, teniendo como objeto de estudio las representaciones objetales ostentadas en el cuerpo de las enfermeras-parteras del Hospital Maternidad Pro-Matre - Rio de Janeiro – Brasil, en la delimitación de tiempo de 1929 a 1931. El objetivo del estudio fue desmontar, analíticamente, las piezas del uniforme usado por las enfermeras-parteras en la perspectiva de la moda. Método: se trata del análisis de dos facsímiles publicados en la Revista de la Semana, en lo que se refiere a la decodificación de sus representaciones objetales como velo, barrete con símbolo de cruz en la frente, cuello, manga, falda, calcetines y zapatos. Los resultados fueron grupados en dos subtítulos: La construcción de la identidad social por la moda y representaciones objetales ostentadas por la enfermera-partera del Hospital Maternidad Pro-Matre. Conclusión: Decifrar los códigos permite la construcción de la identidad profesional, facilitando la correlación de la imagen pública de la partera y de la enfermera.

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¿Es la anorexia una problemática actual? ¿Es un fenómeno que está de moda? ¿Por qué tantos intentos de abordaje y tan pocos resultados? Éstas y muchas otras cuestiones son las que emergen ante el estallido de la casuística y con la cantidad de abordajes y concepciones que ello ha traído consigo. De un lado, de la mano de la publicidad y los ideales estéticos de belleza, se piensa en el impacto sin igual de la lógica del consumo sin reservas anudada a la circulación de imágenes de lo que se considera esbelto dentro de lo social; de otro, se apela a explicaciones de orden psicológico y psíquico que consideran el efecto de la presencia hostigante de una madre que avasalla el deseo de su hija y con ello instaura en ésta una relación caótica con la ingesta y con la vivencia de la feminidad, o suponen una contemporaneidad que promueve la circulación abierta e incontenida de las formas singulares de gozar de los seres hablantes, lo que trae como efecto modificaciones y novedades en las maneras de hacer vínculo y establecer sociedad. Este panorama suscita el intento de esclarecer y establecer los posibles límites y dificultades a que ha dado lugar lo que se ha dicho acerca de la anorexia en los contextos socioeconómico y clínico psicoanalítico ­sin desconocer lo histórico del fenómeno­ y que este texto busca recoger en sus principales puntos.

Is anorexia currently an issue? Is it a trendy phenomenon? Why are there so many approaches and so few results? These and many other concerns have been raised by the outbreak of cases recorded and the many approaches and definitions brought by it. On one hand, thanks to advertising and the aesthetic standards of beauty, we analyze the great impact of consumption logic without measure tied to the spreading of images of what's considered svelte; on the other hand, we have the psychological and psychic explanations that considers the effect of the presence of a lashing mother that subdues her daughter's desire, which establishes a chaotic relationship with the consumption of food and the experience of femininity, or supposes that our contemporaneity promotes the open and unrestrained flow of ways for jouissance of the speaking beings, that result in modifications and innovations in the ways we relate to each other and build society. This scene calls for an attempt to clarify and establish the possible limits and obstacles found in what's been said about anorexia in the socioeconomic, and clinical-psychoanalytical contexts ­without ignoring the historical grounds of the phenomenon­ and that this article pretends to condense through its key points.

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